Путешествия из Морского ... или чего бы посмотреть?

В пяти километрах от села "Морское" расположен мыс Агира, с венчающей его средневековой башней "Чобан-Куле". Считается, что башня относится к останкам башенного комплекса средневековой крепости "Тасили", принадлежащей генуэзским феодалам братьям ди Гуаско.
Башня сложена из достаточно массивных камней (поднятых сюда, вероятнее всего, с моря) и кусков горной породы. Стены достигают толщины 2-3 метра. Высота ее сейчас приблизительно 9-10 метров. Вход в башню расположен с юго-западной стороны и сильно разрушен. Разрушена и верхняя часть башни, в основном, вероятно, благодаря туристам.
Внутри башни, в стене, имеется достаточно глубокая ниша с отверсием наружу, назначение которого может быть самое разнообразное. Сохранились камин и бассейны для воды, расположенные в цоколе.
С восточной стороны башни все еще видны остатки оборонительных стен , по некоторым данным недалеко от башни распологался храм. Массивные развалины у подножья башни несут очертания неких строений. Здесь же, рядом, внизу с Северной и восточной стороны, вероятно, ведутся раскопки.
В свое время Чобан-Куле описали такие известные исследователи как П.С. Паллас, П.И. Кеппен, А.Л. Бертье-Делагард, С.А. Секиринский, А.Л. Якобсон, М.А. Фронджуло.
По некоторым данным (подтвержденным также местными жителями) существовал ход из башни к подножию мыса, который был взорван в середине двадцатого века.
Бытовало так-же мнение что здесь распологался военный объект, о чем говорят мощные тросы возле мыса. На самом деле этими тросами крепился буй, который в свое время был сорван во время шторма.
Что же касается хозяев крепости, братьев ди Гуаско, то были известны они своим богатством, жестокостью, и крайним нежеланием подчиняться Солдайской общине. Подкупая нередко должностных лиц Кафы, имели снисхождение с их стороны. Благодаря этому имели наглость устанавливать свои порядки на территории, принадлежащей Солдайской общине, несмотря даже на крайнее недовольство консула. Здесь, для интересующихся людей, я привожу некоторые документы по делу братьев ди Гуаско.
Много раньше, в VIII-IX веках, у подножья мыса, располагался крупный гончарный центр. Об этом свидетельствует большое количество обломков керамики и пережженной глины возле печей. По одним данным в округе печей было около 15, по другим около 20, так что количество неясно. По некоторым данным, раскопано 4 печи. Нам встретились только две, причем одна их них пребывала в крайне плачевном состоянии.
Работавшие здесь гончары были свободными ремесленниками. Работали они небольшими артелями, сообща владели большой гончарной печью и эксплуатировали ее. Никакого поселения или постоянного жилища при печах обнаружено не было. Работы в мастерских велись сезонно. Изготовленная здесь посуда распространялась по всей Таврике и за ее пределами.
Особенно красиво здесь весной, когда все цветет, но вот находиться у башни страшновато. В это время года там очень сильный ветер. При всем при этом, можно сильно обгореть.
Забираться к башне с подножья мыса наверх очень не рекомендую, если только Вы не преследуете цель полазить по горам. Очень крутой подъем, хотя и преодолевается, но с большим трудом. Недаром название мыса (Агира - ориг. "Агыр") переводится как "трудный", "тяжелый".
Есть более пологий и очень красивый подход к башне. Обойдите поле с дальней от моря стороны и поднимайтесь оттуда вверх и вперед к башне, там имеются замечательные сосновые рощицы высотой чуть больше человека. Вскоре вы подниметесь наверх без всяких усилий и дойдете по вершине мыса до башни. Вокруг башни достаточно хорошая площадка для осмотра и фотосъемки. А фотографировать здесь, поверьте, есть что. С башни открывается настолько замечательный вид, что отсутствие средства, способного запечатлеть такое, будет большой досадой. Так что, собираясь на Чобан-Куле, не забудьте про фото/видео. Отсюда видны Меганом, Чекан-Кая, Ай-Фока - слева, и гряда красивых горных массивов, завершаемая Аю-Дагом - справа. Кстати, если обходить поле у подножья мыса, то можно увидеть хранилище для вина построенное в начале века. Наши фотографии, конечно, в некотором плане расскажут о этом месте, но я все же настоятельно рекомендую Вам здесь побывать.
В 2003 году мы сняли небольшую видеозарисовку на тему башни, которую можно найти в разделе "Медиа".

Вы любитель древности? Тогда предлагаю вам посетить одну из старейших построек Крыма, тем более что она находится практически рядом с Морским. Речь идет о крепости Асандра. Асандр - боспорский царь, а как известно, Боспорское царство одно из древнейших поселений в Крыму. Возникло же оно без малого 500 лет до нашей эры. Столицей Боспорского царства был город Пантикапей (греч. Pantikapaion, ныне Керчь) и находился он на горе Митридат, названой в честь царя Митридата VI Евпатора. Боспорское царство было настолько могущественным, что представляло угрозу даже для Римской империи. С именем Асандра связана победа над пиратами, мешавшей регулярной внешней торговле Боспора. Ему удалось пресечь посягательства на власть со стороны нового царя Понта, римского ставленника Митридата VII, и даже добиться дипломатического признания со стороны Рима. Но ему никак не давали покоя богатства Херсонеса, благодаря чему он устроил хитрость, женив своего сына на Гикии, дочери архонта Ламаха, управлявший Херсонесом. Правил Асандр 30 лет. Динамия - его жена, после его смерти, стала единственной женщиной-правительницей государства в истории Крыма.
Для контроля за населявшими окрестности таврами и обеспечения безопасности каботажного плавания по маршруту Боспор - Херсонес на западных отрогах горы Караул-Оба была построена эта крепость. Крепость занимает площадь около 1,5 тыс. квадратных метров. Она имеет прямоугольную конфигурацию с четырьмя башнями и одним бастионом по углам. Перед пологими северным и восточным склонами толщина стен достигала трех метров, а с южной стороны, над отвесным береговым обрывом, - всего 60 сантиметров. Высота стен с парапетом колебалась от четырех до шести метров. Внутри стен территория была плотно застроена. Крепость была обнаружена в 1982 г. археологом И. А. Барановым. В ходе многолетних исследований ученые пришли к выводу, что принадлежала она как раз Боспорскому периоду. Поскольку Судакский регион находится на значительном отдалении к западу от предполагаемых границ Боспорского царства, возник вопрос о пересмотре представлений относительно величины его территориальных владений. Крепость античного времени превосходно сохранилась, и переоценить ее значение в изучении античного военно-инженерного искусства невозможно. Построили крепость с целью борьбы с морским пиратством окрестных варваров. Здесь находился военный гарнизон численностью до ста человек. Служили в крепости, вероятно, боспорские наемники, которые нанимались из варварского населения Феодосии или варваров некрымского происхождения. Из Феодосии морем поступало снабжение. Возведение крепости может быть связано со строительной деятельностью царя Асандра (около 47 - 17 гг. до н. э.). Время прекращения в ней жизни совпадает с правлением на Боспоре Аспурга (около 8 - 37/38 гг.) и, возможно, было связано с усилением противостояния Боспора и Феодосии, близко расположенной к крепости и поддерживавшей с ней тесную связь. Гарнизон был выведен, вывезены все ценные вещи, крепость разрушена. Бросили только лепные и крупные гончарные сосуды, простую кухонную и столовую посуду, а также разбитую в суматохе сборов изящную краснолаковую керамику. Многолетний руководитель Кутлакской экспедиции, исследовавшей крепость, С. Б. Ланцов считает, что в этом месте может быть локализован античный порт Афинеон. В целом, комплекс может быть датирован концом I в. до н.э. Это и время прекращения существования крепости. По сей день, здесь сохранились массивные стены и остатки крепостных помещений. В крепости ведутся археологические работы, о чем свидетельствует большое количество камней из кладки, вынесеных за территорию и выкопанный глубокий колодец, который находится в середине сооружений. В нашей галерее имеются фотографии и небольшая видеозарисовка крепости Асандра в разделе "Медиа".

Возле мыса Агира с его башней Чобан-Куле есть развилка дорог, одна из которых идет по-прежнему на Алушту, а вторая поворачивает в селение Зеленогорье.
У всех на слуху такие названия как Джур-джур, Джурла и т.п. Это величественные и большие, с огромной массой посетителей, водопады. Ежедневно это место привлекает тысячи людей. Но оно никак не создает покоя в душе, а скорее ощущение величия этого творения природы.
Наша же дорога лежит в более спокойное, но не менее привлекательное место. Попетляв, дорога приводит на приличного вида стоянку, с местным, так сказать, рынком. Перебравшись через речку (кстати, имя ей Арпат), следуем в сторону гор. По пути к водопаду, по обе стороны тропы, все усеяно кизилом и ежевикой, так что если Вы находитесь здесь в подходящее время, ими можно и полакомиться. Пройдя еще некоторое расстояние можно и отдохнуть на привале.
Вот мы и подходим к началу водопада. В самом низу, там, где мы сейчас находимся, есть искусственная ванна, в которой можно искупаться, если не боитесь замерзнуть.
Далее поднимаемся по металлической лестнице и переходим мостик. Мы у начала.
Местами двигаться здесь придется по голым, отполированным туристами, скалам с достаточно большим уклоном (это видно на фото). Для более легкого подъема, в особо непроходимых местах, добрые люди сделали небольшие уступы. В принципе, здесь лазают и малые дети, но все же надо быть предельно осторожным. Хорошая рекомендация - берите с собой кроссовки или любую другую обувь, которая крепко сидит на ноге. Упаси Вас Бог идти туда в "шлепках" - это все-таки скалы. Если даже Ваш гид об этом не предупредил (хотя должен).
Среди скал, в вымытой водой ложбине, течет горная река, устраивая красивейшее представление из света и воды. На всей протяженности водопадов, а это около километра, находятся примерно 10-15 порогов, некоторые образуют ванны. Вода в них не очень холодная, поскольку течет по камням, нагретым солнцем. Да и поток здесь не настолько мощный чтобы не успеть прогреться. Высота падения воды в порогах не превышает 2-3 метров, но в Зеленогорье это нельзя назвать недостатком, здесь по-своему красиво. В этом месте достаточно немного людей. Сюда можно смело отправляться на целый день, захватив провизии. Расположившись у любой ванны или в любом другом месте, благо их здесь достаточно, отдыхайте вволю. Многие тут же купаются, температура воды приблизительно около 20 градусов.
По мере подъема, понемногу появляется растительность, но река течет по-прежнему по скалистым порогам. Чем выше, тем меньше народу, поскольку уже мало кто решается подниматься дальше. Но чем выше, тем красивее становится водопад, хотя уже и не настолько порожистый. На самом верху он превращается в равнинную реку. Идти здесь уже довольно легко - тропинка, деревья и река.
Весной, когда вода сходит с гор, река не кажется такой безобидной. Мощные бурлящие потоки ворочают солидные валуны. Тоже происходит и летом после трех-четырех дождливых дней. А когда при этом над горами еще и светит солнце, то получается незабываемое зрелище.
Вообще описывать водопад и его красоты, достаточно неблагодарное занятие, так как никакой рассказ не заменит собственных впечатлений.
Есть еще в Зеленогорье и озеро. Достопримечательностью его назвать сложно, но туристов оно притягивает. В общем-то, знаменито оно своей длинной тарзанкой. По рассказам местных жителей, ее сконструировал одиннадцатилетний парень лет эдак "дцать" назад. Начинаясь на одном берегу, она проходит через все озеро (а это приблизительно полторы сотни метров), и заканчивается на противоположном. Высота над центром озера приблизительно в три этажа. Так что главное вовремя отпустить тарзанку.
В 2003 году, я чесно говоря не узнал Зеленогорье. Изменилось все, пожалуй, в корне. Появились большие ступеньки, по которым мы, совершенно без труда, взобрались достаточно высоко. В одной из нижних ванн сделали небольшую дамбу (уж не знаю хорошо это или плохо), где образовалось небольшое озерцо. В ней то народ беспечно веселясь, купался.
Так же в Зеленогорье есть и свои искусные кулинары, у которых можно отведать замечательный плов из рапанов (некоторым образом фирменное Зеленогорское блюдо), и увидеть там же блудливого кота с рваным ухом, поедающего огурцы. Куда постучаться, спросите на стоянке у торговцев.
Я рассказал, а уж Вы решайте сами. Но побывать здесь стоит.

Поселок который позже станет известным курортным местом и родиной российского шампанского виноделия, древние греки с свое время назвали "Парадизио" что в переводится как "рай". История же современного "Нового света" начинается лишь в XIX веке, когда в 1878 году, князь Лев Сергеевич Голицын приобрел имение "Новый Свет" близ Судака. Многие годы, изучав искусство виноделия Франции, превратил имение в образцовое виноградарское и винодельческое хозяйство.
В 1890 году Голицыным был основан знаменитый завод шампанских вин "Новый Свет". Поскольку местная природа благоволила виноградарству, а стараниями князя на заводе строго соблюдалась традиционная технология производства шампанского, внедренная известной вдовой Клико, вино получалось изумительного качества.
Здание, увенчанное четырьмя башнями, в стиле средневекового замка Голицын построил для служащих винзавода. Сам он с семьей жил в отдельном доме (дом сохранился и по сей день), а одно из зданий занимал музей Голицына. К счастью, традиции производства отличного шампанского оказались крепче потрясений ХХ века. В местном музее истории виноградарства и виноделия, Вы можете познакомиться как с историей этих мест, так и с самим шампанским. Здесь регулярно проводятся дегустации
Здесь были заложены крупнейшие в России винные подвалы в горе Коба-Кая (около 3 км). Здесь впервые в России было налажено производство шампанских вин.
Голицын был всемирно известен как замечательный дегустатор, его не раз избирали председателем международных и российских винодельческих жюри. Вина Голицына получили много наград, поставлялись в самые разные города России и Европы, причем в России продавались по невысоким ценам, так как князь хотел приучить к вину простой народ, отучив его тем самым от водки.
Под руководством Голицына и по его проектам был создан винодельческий завод в Абрау-Дюрсо, расширены и построены винохранилища в Массандре, Ай-Даниле, Ореанде, Ливадии. Несмотря на успех голицынских вин, коммерчески они были невыгодны, и в 1912 Голицын, заболев, преподнес часть своего имения с земельными угодьями, а также винные заводы, подвалы и коллекцию вин Николаю II. Как раз тогда имение посетил и сам император. Отведав чудесного вина, Николай изрек что "ныне видит мир в новом свете", возможно именно по этому поселок, и по сей день, называется "Новый свет" (разные источники противоречат друг другу).
В Новом Свете Голицын собрал богатую художественную коллекцию. В 1915 князь умер. Коллекция по завещанию была преобразована в открытый для посетителей "Голицынский уголок", а в 1920-е гг. расформирована и направлена в различные музеи Крыма. Собственная коллекция вин Голицына из Нового Света (свыше 50 тысяч бутылок) содержала иностранные вина и марки Нового Света. В 1920-е гг. коллекция была передана в Массандру, где была частично дополнена. В 1990 г. большая и лучшая ее часть под названием "коллекции вин императора Николая II" была продана на аукционе Сотбис по решению правительства Украины для пополнения валютного запаса страны.
Ныне в "Новом свете" можно увидеть дворец Голицына, дом приезжих, наземные и подземные производственные сооружения завода Голицына, домовая церковь Голицына.

Через поселок нет сквозного проезда, есть только 7-километровый серпантин от Судака над морем. Режиссeр Гайдай настолько любил Крым, что даже сцены странствий Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова по Военно-Грузинской дороге снимал на этом шоссе. Особую популярность и определенный шарм этим местам придала и известная кинокомедия "Три плюс два", снимавшаяся также в Новом Свете.
Новый Свет расположен на берегу Зеленой бухты. Бесплатный пляж превосходно адаптирован для семейного отдыха. Глубина изменяется очень плавно, что бы зайти "по шейку", порой приходится пройти не менее полусотни метров. Мелкая галька придает комфорта отдыху. Пляж систематически убирается от мусора. На берегу можно арендовать все что угодно для отдыха.
Новый свет со всех сторон охвачен горами.
Напоминающая фигуру огромной птицы со сложенными крыльями гора Сокол (с востока), привлекает начинающих скалолазов. У Сокола крутые южный, восточный и западный склоны и довольно пологий северный. Зубчатая вершина увенчана множеством конусовидных башенок, сложенных плотными сильно перекристализованными известняками. В действительности эта гора - древний коралловый риф, который десятки миллионов лет скрывался в пучинах. Вследствие неподвластных нашему воображению катаклизмов этот риф восстал из морских глубин, накренился и конусы, венчавшие ранее эту скалу, оказались на склонах, обращенных к Новому Свету.
За Соколом, между Новым Светом и Судаком рассыпаны небольшие бухточки, народу там обычно немного, некоторые живут в палатках, оплачивая свою стоянку некоей мздой в пользу егерей. Довольно долго в поселке было несколько домиков, работники завода жили в основном в Судаке. Но потом поселок стал застраиваться, сейчас здесь живет тысячи полторы народу. Кроме упомянутого пансионата "Полет" - довольно дорогого, но уютного и с неплохой репутацией, здесь высится 14-этажное здание пансионата "Новый Свет", отзывы о котором, мягко говоря, противоречивы, а в сосновом урочище стоят деревянные домики турбазы "Новый Свет", которые, правда, в последние годы почему-то не обслуживали приезжих.

Гора Коба-Кая находится с западной стороны "Нового света". От поселка, возле горы, идет тропа. Обогнув гору, мы попадаем в так называемый "грот Шаляпина".
Грот, образованный морем и доработанный человеком, являлся, по сути, хранилищем для вина. До революции в гроте были столики, кресла, до сих пор сохранились каменные арки - для хранения шампанского. В этой же горе, в подвалах, и поныне находятся хранилище.
По некоторым данным здесь некогда пел великий русский певец Федор Шаляпин дача которого находилась недалеко от "Нового света". По другим же данным, название грот получил В ЧЕСТЬ Шаляпина, из-за проводимых здесь музыкальных концертов. Грот так же славится превосходной акустикой. В гроте имеется колодец с водой, хотя уровень моря гораздо ниже.
Следуя дальше по тропе, именуемой "тропой Голицына", попадаем в Синюю бухту. Глубокая, неприветливая, с заваленными каменными глыбами берегами. Недаром во времена тавров и эллинов именно здесь прятались суда пиратов. Кстати, второе название бухты - "Разбойничья".
Заканчивается Синяя бухта вытянутым и узким мысом Капчик с его 77-метровым гротом. Грот сквозной, естественного происхождения.
Далее за мысом расположена Голубая бухта, еще известная как Царская. Здесь находится именитый царский пляж. Известно, что это место посетил в начале XX века Николай II.
Вода там удивительно прозрачная - на дне виден каждый камешек. Это место давно эксплуатируют наши киношники - именно здесь снимали "Человека-амфибию". С маленького островка около мыса Капчик Сергей Еременко прыгал на пиратский корабль в финале "Пиратов двадцатого века". Вели бои десантники в "Одиночном плавании". На Царском пляже Кокошенов закапывался в гальку в "Спортлото-82"...
С 1974 года новосветское побережье объявлено ботаническим заказником. Создан он для сохранения уникальных рощ реликтовой сосны судакской и естественного парка древовидного можжевельника. Эти участки средиземноморской растительности уникальны. Можжевельник -чемпион по выделению фитонцидов, которые обеззараживают воздух и насыщают его смолистым ароматом. На вершине горы Сокол растет еще одно уникальное растение - сосна Станкевича. Увидеть одну из таких замечательных рощ, можно за хребтом Капчика, когда возвращаетесь в "Новый свет"

К Судаку ведет Долина Роз. С запада городок защищен лесистой горой Перчем, на востоке - горой Ай-Георгий и хребтами Кара-дага. Неудивительно, что в Судаке лучший в Крыму микроклимат, наиболее приближающийся к средиземноморскому. В Судаке наи-меньшее количество пасмурных дней, всего 84 за год, солнце сияет 2550 часов в году, на 300 больше, чем в Ялте. Но летняя жара здесь переносится очень легко благодаря суточным движениям воздуха: перед полуднем легкий морской бриз приносит прохладу остывшего за ночь моря, а с заходом солнца его сменяет теплый сухой живитель-ный ветер, пропитанный ароматами горного леса и Долины Роз.
Море в Судакском заливе прогревается сравнительно рано и долго хранит тепло. Средняя температура морской воды в июне +18-19°С, в июле - августе +22-25°С, а в октябре +17,5°С. Купальный сезон самый продолжительный в Крыму, он составляет 138 дней. На два километра растянулись единственные на полуострове пляжи из серого кварцевого песка. Дно моря понижается постепенно, а морская вода удивительно чиста и свежа, что позволяет считать судакские пляжи самыми лучшими в Крыму, а может быть, и во всем мире.
Растительный мир региона чрезвычайно интересен и многолик. Здесь удивительно много реликтовых и эндемичных видов, необычных растительных сообществ. В Судаке и его окрестностях произрастает 160 видов древесных и декоративных кустарниковых пород, в том числе 20 видов хвойных. Древнейшими культурными растениями Судакской долины несомненно являются виноград, грецкий орех и миндаль. На небольшой территории возле Судака находятся участки полупустыни. Это самое засушливое место в Крыму. Удивительно сочетание близкого соседства подобных участков с пышными виноградниками и садами.
На самых сухих и бесплодных склонах можно встретить низкие кустарники с длинными стелющимися по земле побегами и красивыми бело-розовыми цветами. Это типично средиземноморское растение называется капарисом.
Археологами в окрестностях города обнаружены следы культуры каменного века, а в Капсельской долине, на мысе Меганом, у гор Алчак и Караул-Оба открыты стоянки и поселения эпохи бронзы, относящиеся ко II тысячелетию до н. э.
Прямых свидетельств о существовании античных полисов в окрестностях Судака нет, но найденные здесь монеты из Пантикапея и каменная плита III в., посвященная Деметре, которую особенно чтили на Бое-поре, являются косвенными доказательствами их существования.
Первое достоверно известное нам поселение на территории современного Судака было основано в 212 г. племенами аланов, которые нарекли его Сугдеей, что значит - "чистая, светлая". Ряд отечественных ученых и швейцарский исследователь Дюбуа де Монпере считали Судак главным портом аланов.
Более правдоподобной представляется гипотеза, что происхождение названия Сугдея связано с Согдианой, торговым союзом эллинизированных среднеазиатских городов, связанных с Великим шелковым путем. Впрочем, возможно, между этими гипотезами нет противоречия. Сугдея на протяжении многих веков не раз становилась главной оконечностью Великого шелкового пути и вполне могла дать название всему торговому союзу.
В VI в. византийский басилевс Юстиниан I строит здесь крепость Сидагиос. С середины VII в., после победы хазар над Византийцами, здесь довольно долго существует крымское наместничество каганата. С середины VIII в. началась интенсивная иммиграция в Крым византийских иконопочитателей, и раскопки обнаруживают в окрестностях Судака четыре византийских поселения. Кроме того, в районе Судака насчитывается семь средневековых монастырей. В VIII - IX вв. в Судаке размещается центр православной епархии, которую возглавил вначале епископ, затем архиепископ и, наконец - митрополит.
Ha рубеже тысячелетий город переходит под контроль половцев, главенствующей в то время силы в Причерноморских степях. Между Сурожем, как называли этот город на Руси, и Киевским княжеством устанавливаются постоянные торговые связи, что отразилось в древних литературных памятниках: "Слове о полку Игоревом", "Задонщине", былинах цикла "Князь Владимир Красное Солнышко".
По имени города стали называть "сурожским товаром" в Древней Руси шелк-сырец, хлопчатобумажные и легкие шерстяные ткани, а купцов, торговавших ими, "сурожскими гостями". Затем это название распространилось и на русских купцов, возивших товар из Крыма. В Москве "сурожские гости" жили в богатом квартале.
Со второй половины XII в., по мере ослабления Византии, меняются торговые партнеры Сугдеи со стороны Средиземноморья. Здесь появляется фактория западноевропейских купцов из Венеции и Пизы. Затем крепость захватывают турки-сельджуки, размещающие здесь свой гарнизон и подчиняющие город Иконийскому султанату.
Во время первого рейда Орды на Крым, за 16 лет до захвата полуострова, Сугдею разорили монголы. Случилось это 27 января 1223 года.
В 1365 г. Орда передает контроль над городом своим главным торговым партнерам - генуэзцам, сумевшим вытеснить своих главных конкурентов - венецианцев. Генуэзцы обосновываются здесь на 110 лет. Город получает название Солдайя и до установления на полуострове владычества Османской империи продолжает оставаться важнейшим центром международной торговли.
После присоединения Крыма к России Судак был дарован императрицей светлейшему князю Г. А. Потемкину. Со свойственным ему размахом Григорий Александрович приказал выписать из Европы лучшие виноградные лозы, посадить шелковичные, миндальные, ореховые, инжирные, лимонные и другие деревья. Однако после смерти Г. А. Потемкина его начинания были заброшены.
Дореволюционный Судак оставался небольшим поселком с населением около тысячи человек, оживавшим в курортный сезон и на время уборки винограда. Здесь были почта, телеграф, земская больница, аптека, библиотека-читальня, школа.
Одним из первых исследователей Судака стал отечественный естествоиспытатель Карл Иванович Таблиц, автор книги "Физическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем трем царствам природы", изданной в 1785 году.
Более полное описание природы и древностей Судака оставил академик П.С. Паллас. В Судаке у него был дом с виноградником, который сохранился поныне. В 1804-1809 гг. великий ученый возглавляет созданное им в Судаке казенное училище виноградарства и виноделия.
С Судаком связано имя академика X. X. Стевена, основателя и первого директора Никитского ботанического сада. Начиная с 1807 г. и до конца своих дней он почти ежегодно бывал и подолгу работал в Судаке.
В Судаке часто гостил Василий Васильевич Капнист, поэт и драматург, академик. Он обследовал древности этих мест и первым в России, в 1819 г., выступил с протестом против разрушения памятников старины, поставив перед правительством вопрос о необходимости их охраны и изучения.
Осенью 1825 г. проездом из Симферополя в Феодосию в Судаке побывал А. С. Грибоедов, остановившийся в доме барона А. К. Боде, заведовавшего училищем виноделия.
К концу XIX в. Судак становится наряду с соседним Коктебелем главным курортом творческой интеллигенции. В разные годы Судак и его окрестности запечатлели на своих полотнах И. К. Айвазовский, А. Н. Бенуа, К. Ф. Богаевский, М. А. Волошин, Л. Ф. Лагорио, Н. Ф. Лапин, М. П. Латри, Э. Я. Магдесиан, И. И. Машков, В. Д. Поленов, А. И. Фесслер, Н. А. Ярошенко. Судак посещали композиторы А. К. Глазунов, А. А. Спендиаров, Н. И. Черепнин. В разные годы приезжали сюда Анна Ахматова, Андрей Белый, Михаил Булгаков, Викентий Вересаев, Александр Грин, Сергей Городецкий, Константин Паустовский, Алексей Толстой, Константин Тренев, Борис Чичибабин. Отдыхали здесь выдающиеся ученые - астроном В. К. Церасский, химик С. В. Лебедев и другие.
В Судаке и его окрестностях находится более 100 памятников истории и культуры, многие из них имеют мировое значение. Наиболее известной достопримечательностью Судака является Генуэзская крепость. Память о героях и событиях Великой Отечественной войны сохранилась в названиях улиц Судака: Танкистов, 14 Апреля, Десантников, Сысоева.
Сегодня Судак - современный город, в нем проживают около 17,4 тыс. человек, отдыхают ежегодно около 80 тыс. человек. С 1979 г. Судак является районным центром. Город украсили новые улицы, многоэтажные дома, современные гостиницы, благоустроенные магазины и культурно-просветительные учреждения. Резко возросла площадь зеленых насаждений. С приходом большой воды Северо-Крымского канала и пуска водовода от Феодосийского водохранилища решена проблема водоснабжения. Из выращенных на окрестных плантациях роз, лаванды, других эфироносов оснащенный новым оборудованием Судакский эфиромасличный завод выпускает парфюмерную продукцию, значительная часть которой идет на экспорт.
Уникальные природные условия Судака издавна используются в лечебных целях. Местный климат, сосновые и можжевеловые рощи, плантации роз и богатое фитонцидами разнотравье, йодистые выделения прибоя и термальные воды горы Перчем благотворно действуют на здоровье людей. В Судакском регионе расположено 16 комфортабельных здравниц, восемь из которых работают круглый год. Здесь действуют туристско-оздоровительный комплекс, детские оздоровительные лагеря и дома отдыха. К услугам туристов - развитая инфраструктура частных гостиниц, семейных мини-домов отдыха и пансионов.
В Судак можно добираться сушей и морем. Путешествие на корабле из Ялты займет меньше двух часов, из Алушты - чуть меньше часа. Можно также совершить сюда морское путешествие из Алупки, Мисхора, Севастополя.
Напоследок приведем высказывание автора "Крымских очерков" Сергея Елпатьевского: "От тишины и спокойствия, от ласкового моря, от бархатистого песка и зелени виноградных полей, от простора шири и дали - слагается то настроение приятности и мягкости Судака, которое манит к нему людей, делает верных друзей из раз побывавших гостей..."

Единственная генуэзская цитадель, сохранившаяся в Крыму, расположена в Судаке. Построенная по проекту генуэзских фортификаторов в лучших традициях западноевропейского средневековья, крепость поражает совершенством инженерной мысли. Площадь крепости - 29,5 га. Она расположена на конусообразной горе - древнем коралловом рифе. С востока и юга цитадель неприступна, с запада - труднодоступна, с северо-востока доступ преграждает глубокий ров. Крепость имеет два яруса обороны. Нижний представляет собой наружную массивную стену высотой 6-8 м и толщиной 1,5-2 метра. Стена укреплена четырнадцатью боевыми 15-метровыми башнями и комплексом Главных ворот. Верхний ярус состоит из Консульского замка и башен, соединенных ной, а также комплекса Дозорной башни на самой вершине.
Между этими оборонительными ярусами располагались улицы и мирные городские строения, остатки городских кварталов отчетливо видны и поныне на восходе и при закате солнца.
Город всегда находился на полувоенном или военном положении. Известно, что консул, являющийся комендантом крепости, начальником гарнизона и управляющим финансами, не имел права проводить ни одной ночи вне города. После захода солнца ворота крепости запирались и поднимался подъемный мост через ров.
Двухэтажная Дозорная башня на самой вершине в плане образует неправильный четырехугольник. От башни осталось только три стены - четвертая обрушилась в море. Сохранились следы камина, ниши, каменная лестница. Еще в конце XIX в. на одной из стен четко вырисовывалась фреска, изображавшая католическую мадонну, сердце которой пронзено семью мечами. Судя по всему, это была домашняя капелла, посвященная святой Деве Марии.
Рядом с Дозорной расположена Угловая башня. Надпись на плите, вмурованной в стену, позволяет точно датировать постройку 1386-м годом. В стены башни вделаны еще 27 плит с крестами различной формы. По обеим сторонам ее вырублены в скале два бассейна, которые наполнялись водой из небольшой речки.
Консульский замок - это целый комплекс сооружений, самый интересный из сохранившихся в крепости. Главная башня, называемая донжоном, занимает все поперечное пространство верхней части крепости и соединена толстыми стенами со второй башней в северо-восточном углу замка. На первом этаже этой башни имеется ниша с округлым верхом. Небольшую плиту над ней некогда украшало барельефное изображение Георгия Победоносца, откуда и идет название башни - Георгиевская.
У консула был, вероятно, свой дом близ замка, но в военное время он жил только в донжоне, в большой комнате с камином, расположенной на первом этаже.
Очень интересны сохранившиеся надписи на воротах и башнях нижней крепостной стены. Над воротами на каменной плите высечено: "1389 года, девятого дня июля, во время управления отличного и могущественного мужа господина Батиста ди Зоали, прежде (?) Андоло, достопочтенного консула Солдайи. Богу благодарение". На плите, вделанной в северную стену, начертано: "В первый день августа, во время управления отличного и могущественного мужа господина Якоба Торселло, достопочтенного консула и коменданта Солдайи". Дата неразборчива, но еще в конце XIX в. можно было разобрать "1382" или "1385". Под бойницами башни Бериабо ди Франки ди Пагано находилась плита с надписью: "1414 года, в четвертый день июля, постройка настоящей крепости вся окончена..." Круглая башня отличается от остальных своей полукруглой формой, существует гипотеза, что она была построена еще византийцами. Под башней обнаружена более древняя кладка. При раскопках 1928 г. в самом нижнем слое земли оказались остатки глиняной лощеной посуды и другие предметы таврского происхождения. Плита на башне Лукини де Флиско Лавани гласит: "1409 года, в первый день августа...". Западную стену башни Коррадо Чикало раньше украшала плита с изображением герба Генуи и орлов по бокам. На плите год возведения башни - 1404.
Поражает своей судьбой древний храм на территории крепости. По предположению А. Л. Бертье-Делагарда и других ученых, сначала здесь была мечеть, построенная турками-сельджуками в 20-е годы XIII века. Затем она, по-видимому, была перестроена в православный храм, а после этого генуэзцами - в храм католический. После взятия Судака турками она снова превратилась в мечеть. А после присоединения Крыма к России здесь последовательно были православная военная церковь, немецкая кирха, армяно-католический храм.
Во время штурма крепости турками в храме пытались спастись консул Христофоро ди Негро и около тысячи защитников крепости, но турки подожгли здание, и все находившиеся внутри люди погибли.